Как класть керамическую плитку.

Керамическую плитку можно укладывать не только на оштукатуренную стену, но и на гипсокартон или цементный обрызг, фанеру или краску. Поверхность стены должна быть сухой, чистой и твердой.

Поверхность стены перед укладкой плитки следует основательно загерметизировать стабилизирующим раствором. Сгодиться, например, поливинилацетатный герметик. Старые обои нужно полностью ободрать, и дать стене высохнуть. Новую плитку надо расположить так, чтобы она перекрывала стыки старой кладки. Важно - новую плитку надо класть на абсолютно сухую и чистую поверхность. Впадины можно зашпатлевать или заштукатурить. Если стена неровная - нанести тонкий слой штукатурки или обшить стену гипсокартоном. Профиль для гипсокартона при этом необходим. Именно к нему саморезами крепятся листы гипсокартона. Мелкие трещины в штукатурке не страшны, а вот большие надо заделать. Отстающую штукатурку надо сбить и зашпатлевать.

При укладке керамической плитки важно соблюдать нескольких правил:
1. Основание под плитку должно быть прочным и соответственно ровным.
2. Грунтовка равномерно наносится на основание кистью или малярным валиком, можно в два слоя.
3. Выравнивание начинают с места, где больше всего неровностей. За один прием можно нанести слой толщиной до 2 см. Только после затвердения первого слоя можно наносить следующий.
4. Укладка плиток начинается с разметки на стене горизонтальной линии.
5. Клеевую смесь нужно равномерно наносить на поверхность стены гладкой теркой, а после растирать зубчатой теркой.
6. Обрезку плиток нужно делать специальными инструментами. Обрезанная плитка в углах и на откосах приклеивается в последнюю очередь.
7. Последний этап укладки керамической настенной плитки — это укладка первого ряда цокольных плиток.

Швы между плиткой заделывают резиновым шпателем. Излишки раствора собирают теркой, а смеси дают затвердеть. Швы могут быть разной толщины: от 0 до 20 мм.

Как изготавливают велюровые обои.

Велюровые обои очень классно смотрятся в кафе или бильярдной. Полумрак комнаты и ярко освещенные столы, а также зеленое сукно гармонируют с велюровыми стенами. А ворсистая поверхность обоев прекрасно поглощает звук, приглушая разговоры и стук шаров. Во как сказал :).

Процесс изготовления велюровых обоев весьма любопытен. На бумажную основу с помощью клея наносят велюровый рисунок. Бумажный рулон проходит в специальную клеть и затем туда же направляются нейлоновые ворсинки, калиброванные по размеру. Над бумагой вращается сетка, которая создает электромагнитное поле. Его силовые линии имеют вертикальное направление, поэтому нейлоновые волокна опадают перпендикулярно поверхности бумаги и приклеиваются к ней "стоймя". Потом бумага направляется в печь, где при температуре 140 °С, клей затвердевает, и волокна прочно прикрепляются к основе. Потом бумагу режут на рулоны и упаковывают каждый из них в отдельную коробку.

Главным достоинством велюровых обоев является их прекрасная звукопоглощаемость. Опять же - они великолепно смотрятся на стене. К недостаткам можно отнести то, что они собирают много пыли и истираются от механических воздействий. Эти обои считаются тяжелыми, поэтому при их наклеивании нужно использовать клей для тяжелых обоев. Намазанные клеем полотна наносят на стену щеткой с длинным и мягким шелковым ворсом (ни в коем случае нельзя использовать нейлоновые щетки). Обои проглаживают вертикально, равномерно, сильно не нажимая. Отрезать их нужно специальным ножом с новым лезвием. Следует избегать перекрытия полотен. Следы клея удаляют слегка смоченной губкой.

Натяжные потолки. Характеристики натяжных потолков.

Современные натяжные потолки родились в шестидесятые годы прошлого века. Но наибольшее развитие они получили в Европе к концу 80-х годов, и до сих пор довольно популярны. Натяжные потолки представляют собой тонкую пленку (ткань), крепящуюся к специальному каркасу (багету). Который обычно крепится по периметру стен. Получается идеально ровная и однородная потолочная плоскость, имеющая вид твердого потолка.

 У натяжных потолков имеется ряд преимуществ: 

• большая цветовая гамма полотна и возможность комбинирования цветов и фактур; 

• полотном скрываются дефекты базового потолка; 

• они не пропускают пыль и воду, не страшны затопления с верхних этажей; 

• натяжные потолки влагостойкие, т.е. не коррозируют и не вступают в реакцию с химически активными веществами, на них не оседает конденсат; 

• есть специальная бактерицидная пленка; 

• можно встроить различные светильники и люстры, системы вентиляции и сигнализации. А также противопожарной безопасности; 

• практически не требуется никакого ухода, легко моются; 

• легко демонтируется, повторный монтаж не влияет на качество полотна. 

Натяжные потолки можно монтировать любой конфигурации, под любым наклоном и в разных плоскостях. Можно делать резкие и плавные переходы из одной плоскости в другую, создавать арки и своды, шатры и пр. Сейчас модно делать многоуровневые потолки. Минимальное расстояние, на котором крепятся натяжные потолки 2,5-3 см, если нужно установить встроенные светильники, то потолок опускают на 8-10 см.

Можно использовать любые встроенные светильники, но внимательнее с их мощностью! Лампы накаливания не мощнее 60 Вт, а галогенные до 35 Вт. При необходимости установки более мощных светильников выполните дополнительную термоизоляцию. Светильники крепят к основному потолку, а в натяжном потолке прорезаются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным теплоизоляционным кольцом. Кроме светильников на потолке можно установить вентиляционные решетки и подвесные внутренние блоки сплит-ситем. Для исключения скапливания конденсата в пространстве между перекрытием и натяжным потолком, в крепежных профилях устраивают вентиляционные каналы.

Дизайн натяжного потолка.
Одно из модных решений в дизайне натяжных потолков это "Звездное небо". От светогенератора к полотну с внутренней стороны выводятся световоды, закрепленные в специально подготовленный каркас, позволяющий вывести их в четко определенные места для создания заранее продуманной карты звездного неба на потолке. В зависимости от желаемой яркости звезд (созвездия или обычные звезды) определяется количество световодов, направленных в одну точку, а устройство светогенератора позволяет создавать эффект мерцающего разными цветами звездного неба. Также возможно использование специальных "хрусталиков", закрепленных на конце световодов с видимой стороны полотна, которые разностью огранки стекла, замысловато преломляя свет, придают звездами объем, подчеркивая сказочный вид потолка. А можно и так: На натянутое полотно матовой фактуры прозрачной или цветной люминисцветной краской наносится композиция звездного неба. При этом днем создается эффект обычного потолка, а ночью эффект светящегося звездами и созвездиями неба.

Еще одна фишка - Художественный потолок. Эластичными красками на полотно наносится композиция. После чего полотно демонтируется и отправляется на объект, где занимает свое место. Или на полотно наносится рисунок или фотография, репродукция в цифровом формате. Для натяжных потолков используются два материала: поливинилхлоридная (ПВХ) пленка и полиэфирная ткань. Первая используется в абсолютном большинстве конструкций, вторая в потолках системы CLIPSO.

Для чего делают стяжку. Цементная стяжка. Требования к стяжке.

При изготовлении бетонных плит перекрытия рассчитывают, что гладкой будет только сторона, которая будет потолком нижней квартиры. А вторая ее сторона, на которую будет настилаться пол, всегда неровная, с буграми и впадинами. Если плиты положены неровно, то образуется перепад, иногда достигающий 10 сантиметров. Все это затрудняет укладку напольных покрытий. Так вот, стяжка помогает выровнять поверхность. Она служат для настила финишного напольного покрытия.

Цементная стяжка.
Ее делаются на основе портландцементов и алюминатных цементов. Наполнителем для цемента является песок или гравий, а его количество зависит от требований к прочности стяжки. Чтобы произошло связывание полученной массы, необходимо, чтобы около 30 % ее объема составляла вода. В течение месяца связывается около 20 % воды. Перед окончательным затвердением стяжка должна сохранить некоторое количество воды, поэтому при схватывании ее следует защитить от неравномерного или слишком быстрого высыхания.

Толщина готовой стяжки должна быть более 30 мм, иначе она отслаивается от основания. Срок высыхания и закрепления стяжки приблизительно составляет 28 суток.
Работа с цементными стяжками имеет некоторые специфические особенности:
- толщина стяжки должна быть не менее 30 мм, иначе возможно её отслоение от основания;
- чтобы было удобней укладывать раствор, водоцементное соотношение часто завышают. Поэтому прочность стяжки уменьшается, происходит сильная усадка, а время высыхания увеличивается.
- время высыхания стяжки зависит от толщины слоя.
- стяжка становится прочной постепенно, в течение 28 суток.
- глубина стяжки не всегда получается равномерной. В этом случае применяется затирка цементным «молоком», или железнение.
При устройстве цементных стяжек на разделительном слое не делают окантовочный и разделительный швы. Их нужно нарезать уже перед укладкой покрытия. Иногда цементные стяжки делают многослойными, не учитывая требования проекта и не гарантируя адгезии слоёв между собой. Следует заменить такие стяжки на новые.

Как подготовить стены к окраске.

Даже самый необычный дизайн квартир не будет радовать глаз, если перед финишной отделкой не провести подготовительные работы.

Для выполнения ремонтных и строительных работ можно пригласить наемных рабочих. Это могут быть даже иностранцы. Только нужно учесть, у них обязательно должно быть разрешение на работу.

Подготовка стен к окраске
Подготовка поверхности к окраске, наверное, самый важный момент в проведении покрасочных работ. Чтобы краска ложилась ровно и радовала глаз, нужно заранее учесть некоторые моменты.

Очистка поверхности
Перед покраской нужно тщательно очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и остатков старой краски. Самый проверенный способ – смыть все вручную используя щетку с длинной ручкой и мыльную воду.

Удаление плесени
Подготовка поверхности включает в себя полную очистку поверхностей от плесени. Способ ее удаления может быть таким: при ручной мойке добавить в воду отбеливатель из расчета 1:3. Полученную смесь нанести на поверхность и оставьте на 15 минут, потом тщательно смыть водой. Этого вполне достаточно, чтобы убить плесень. Если поверхность сильно заражена грибком, то лучше использовать специальный антисептик.

Ремонт поверхности
Перед очисткой нужно проверить качество и целостность поверхности. Если есть повреждения, необходимо их заделать. Трещины и выбоины необходимо загрунтовать и залить водоразбавляемым акриловым или силиконакриловым герметиком (силиконовые герметики красить нельзя). Для этих же целей можно использовать шпатлевку или аналогичные ей заполнители. Особое внимание следует уделить:
-местам, где стеновые панели стыкуются с оконными рамами и дверными косяками;
углам, где стыкуются стеновые панели;
-местам, где стеновые панели граничат с каменной поверхностью;
-местам вокруг вентиляционных решеток и прочих отверстий для водопроводных труб, проводки и кабелей.

Приготовление раствора для облицовки стен кафелем

Как приготовить раствор для облицовки стен кафельной плиткой?

Независимо от типа укладки, перед отделочными работами, нужно определить, на какой состав керамическая плитка будет крепиться к основанию. Есть два варианта: цементно-клеевая смесь и сухие смеси с модифицированными добавками.

Первый вариант наиболее распространен. Для облицовки кафелем стен и полов цементный раствор готовиться одинаково. Растворы рекомендуется замешивать из промытого песка и цемента марки М500. Соотношение частей цемента и песка в готовом составе должно быть следующим: 1 часть цемента к 5 частям песка.

Чтобы плитка лучше держалась на поверхности, в цементный раствор можно добавить раствор клея ПВА (1 часть клея к 25 частям воды), клей улучшает сцепление керамической плитки с поверхностью.

Песок должен быть сухой, иначе его будет трудно просеять сквозь сито. Просеивать песок сквозь сито нужно обязательно, т.к. в непросеянном песке есть посторонние включения: мелкие камешки, кусочки ракушек, кусочки глины. Они мешают наклейке плитки, ибо их размеры обычно больше, чем толщина слоя раствора, и не позволяют плитке сесть на место. Если при наклейке плитки по ней постукивать, чтобы все-таки установить ее, она может треснуть.

Цемент для приготовления раствора желательно использовать свежий, т.к. чем свежее цемент, тем лучше будет держаться плитка. При хранении цемент ежемесячно теряет около 5 % своей активности (т.е. качества), за год — до 40 %, за два года — до 50 %. Поэтому при покупке обращайте внимание на дату изготовления цемента. Если она на мешке не указана или цемент продается россыпью, можно установить его качество самостоятельно. Возьмите горсть цемента и крепко сожмите его. Если он свободно "потечет" у вас между пальцами, значит, он свежий, если сомнется в комок, то цемент старый.

Альтернатива цементно-клеевой смеси - современные сухие смеси. Сухие строительные смеси отличаются друг от друга рецептурой, количеством модифицирующих добавок и стоимостью. Причем утверждение: «чем дороже, тем качественнее» не всегда верно.

Цена на сухой плиточный клей складывается из стоимости его компонентов. В состав смеси входит вяжущее вещество, наполнители и специальные добавки. Самыми дорогими являются импортные добавки, поэтому зарубежные сухие смеси наиболее дорогие. Кстати, многие специалисты советуют приобретать сухой клей российского производства, т.к. за те же деньги можно приобрести высококачественный клей отечественной марки.

Несмотря на различия в химсоставе, все сухие смеси для наклеивания керамической плитки имеют общие свойства. Во-первых, они удобны в работе, сухую смесь просто разводят водой в нужной пропорции и она готова к применению. Во время нанесения клей не образует комков и не стекает, что при работе с настенной плиткой является неоспоримым плюсом. Во-вторых, готовый клей долго держится на поверхности, препятствуя механическому разрушению плитки и защищая ее от влаги. И, наконец, вся продукция, которой торгуют строительные рынки и магазины, считается экологически чистой. Классический раствор песка и цемента может сравниться с современными сухими смесями, пожалуй, лишь в вопросах экологической чистоты.

Штукатурные работы. Инструменты. Как штукатурить.

Как штукатурить стены?

Для нанесения штукатурки потребуются следующие инструменты:

Стальная щетка для зачистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени жесткости.

Скребок для оштукатуривания, находятся обои, краски, слой побелки и т. п. Скребок можно изготовить самостоятельно, используя в качестве материала кровельную сталь: длина лезвия должна быть около 15 см., ширина — около 7 см.

Бучарда для нанесения насечки на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

Троянки, зубчатки для нанесения насечки. Представляют собой зубила, на лезвиях которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

Сокол, на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером примерно 35х35 см), ручку. Если предполагается использовать жидкий раствор, края сокола обрамляют бортиками.

Штукатурная лопатка нужна для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия (22х17 см), закрепленного в деревянной ручке.

Отрезовка — это штукатурная лопатка для мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

Полутерок для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски (15х70 см), прикрепив к ней деревянную ручку.

Терка для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13x19 см).

Правило поможет проверить плоскость поверхности при нанесении штукатурки. Представляет собой длинную деревянную рейку (сечением примерно 4х4 см).

Материалы для штукатурки
Штукатурный слой наносится на стены, потолки, применяется для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей. Для составления штукатурного раствора необходимы вяжущие вещества, заполнители и чистая вода.
К вяжущим материалам относятся: цемент, гашеная известь, гипс и гипсовые вяжущие, глина, жидкое стекло, магнезиальные вяжущие, поливинилацетатные дисперсии. Чаще всего для приготовления растворов употребляют цемент.

Заполнители бывают природные и искусственные. К первым относятся: песок, гравий, каменная крошка, ко вторым — топливный шлак, опилки, керамзитовый песок. Лучше всего употреблять речной песок, так как он является наиболее чистым. Прочие виды песков могут содержать примеси глины и, соответственно, потребуют тщательной промывки.

Все виды песка подразделяются на три вида, в зависимости от величины зерен: мелкий (до 0,5 мм), средний (от 0,5 до 2 мм) и крупный (от 2 до 7 мм). Наиболее пригодны для составления штукатурных растворов мелкий и средний пески. Мелкий выгоден еще и тем, что позволяет создать идеально ровную оштукатуренную поверхность, которую потом, перед нанесением краски, можно не шпаклевать.

Шлак в качестве заполнителя менее хорош, чем песок, так как содержит вещества, значительно снижающие прочность раствора. Известково-цементные растворы пластичнее, что позволяет осуществлять работу в более медленном темпе. С цементом марки "300" проще работать, чем с растворами цемента марок "400" и выше — они довольно быстро высыхают. Однако именно это качество может навредить штукатуру, не имеющему опыта.

Штукатурные растворы
Если вы оштукатуриваете внутренние поверхности — бетонные или кирпичные стены, вам лучше пользоваться известковым, известково-глиняным, известково-глино-гипсовым, известково-гипсовым или цементно-известковым раствором. Если вы имеете дело с деревянными поверхностями, лучше всего выбрать раствор, в состав которого входит гипс — он отличается повышенной прочностью. При этом следует помнить, что гипсовые растворы начинают затвердевать менее чем через 5 минут, поэтому работать с ними нужно очень быстро.

Для оштукатуривания наружных поверхностей — кирпичных, бетонных и каменных стен применяют известковые, цементно-известковые или цементно-глиняный растворы. Для ремонта старой штукатурки, а также отделки выпуклостей (например, карнизов) лучше всего подходит цементный раствор. Удобнее всего готовить раствор в деревянном ящике с площадью дна около 1 м2 и глубиной до 30 см. Подойдет также для этих целей и старое жестяное корыто.

Цементный раствор. 1 часть цемента, 2-5 частей песка. Поскольку песок, увеличивая прочность раствора, снижает его пластичность, более целесообразно остановиться на 2-3 частях.

Цементно-известковый раствор. 1 часть цемента, 1-3 части известкового теста (известь разводят в воде до тестообразной массы), 6-8 частей песка. Сухой цемент перемешивают с песком, после чего полученную смесь перемешивают с известковым молоком. Если тесто получилось чересчур густым, то перед приготовлением раствора в него необходимо добавить немного песка, воды и тщательно перемешать.

Известковый раствор. 1 часть известкового теста, 1-5 частей песка. Количество песка определяется в зависимости от жирности извести. В известковое тесто постепенно добавляют песок, непрерывно размешивая смесь, пока она не станет однородной консистенции и цвета. Если раствор не прилипает к мастерку, значит, он тощий и в него нужно добавить известь, а затем снова перемешать. Если же раствор не прилипает совсем, значит, он излишне жирный и в него необходимо добавить немного песка. Идеально приготовленный раствор должен лишь слегка прилипать к мастерку и напоминать по консистенции густое тесто.

Известково-глиняный раствор. 1 часть жидкого глиняного теста, 1/3 части известкового теста, 3-6 частей песка (количество определяется жирностью глины). Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым, а затем, не переставая промешивать, добавляют песок.

Известково-гипсовый раствор. 1 часть гипса, 3-4 части извести. В емкость наливают воду, затем тонким слоем высыпают гипс и быстро перемешивают до получения негустой однородной массы. Затем в нее добавляют известковый раствор и снова тщательно перемешивают.

Последовательность штукатурных работ.
Подготовка поверхности.

Перед началом штукатурных работ необходимо сначала подготовить поверхность: очистить от пыли и возможных наплывов кладочного раствора, а также смочить поверхность водой, что очень удобно осуществлять с помощью садового опрыскивателя. Если вы имеете дело с новой каменной, кирпичной или бетонной стеной, достаточно очистить ее от пыли и как следует увлажнить. Швы между кирпичами рекомендуется углубить до 1 см — это обеспечит лучшую сцепляемость раствора с поверхностью.

На гладкой бетонной стене в тех же целях необходимо сделать насечку длиной около 15 см и глубиной около 3 мм. Для этой цели вам понадобятся зубчатка (троянка) и молоток. Как правило, на 1 м2 стены нужно сделать около 250 насечек. После этого стену очищают стальной щеткой и увлажняют.

Для стен, построенных более года назад, нанесение насечек и очистка являются непременным условием. Деревянные поверхности подготавливать значительно труднее. Сначала необходимо слегка надколоть доски, из которых они состоят, чтобы те не покоробились от воздействия раствора. Потом на поверхность набивают дранку в виде диагональной решетки. Дранка представляет собой лучинки или фанерные обрезки в виде полосок шириной около 15 мм и толщиной около 4 мм.

Можно использовать вместо дранки сетку "рабица", набив ее на стенку сквозь фанерные полоски — чтобы между сеткой и поверхностью стены оставался зазор около 3 мм.

Нанесение штукатурного раствора

Раствор наносят на стену при помощи штукатурной лопатки и сокола. Набрав в сокол порцию раствора, его забирают оттуда лопаткой и набрасывают на поверхность. Забор раствора удобнее производить правым ребром или концом лопатки, двигая ее при этом от края сокола (то есть от себя) к его середине. В зависимости от условий работы, набрасывание производится справа налево или слева направо. В процессе набрасывания работает только кисть руки, а не вся рука. Не делайте слишком сильный взмах, чтобы раствор не разбрызгивался.

Можно также намазывать раствор на поверхность: для этого к ней приставляют сокол, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. Набрасывание раствора обеспечивает лучшее его сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

По всем правилам штукатурного ремесла, на поверхность необходимо нанести три слоя раствора. Первый слой (обрызг) наносится при помощи раствора консистенции жидкой сметаны. Стену предварительно смачивают водой. Для деревянных стен слой обрызга достигает толщины 10 мм. Для кирпичных и бетонных стен слой обрызга равен нулю.

Второй слой (грунт) служит для выравнивания неровностей, имеющихся на поверхности. Для него используют раствор тестообразной консистенции. Толщина грунта составляет около 20 мм. Иногда его наносят несколькими слоями, и тогда эта цифра ни в коем случае не должна превышаться. И, наконец, третий слой (накрывка) является окончательным, "чистым", заглаживающим незначительные дефекты грунта. Толщина накрывки составляет от 2 до 5 мм. Для нее вновь берут сметанообразный раствор, к изготовлению которого следует подойти с особой тщательностью: материалы необходимо просеять через сито с ячейками 1х1 мм и точно отмерить — в этом случае структура раствора будет однородной.

Как правило, ровные и кирпичные бетонные стены оштукатуривают тонким слоем (от 5 мм толщиной). На деревянных поверхностях толщина слоя должна быть не менее 25 мм, иначе дранка, исполняющая роль арматуры, покоробившись, может разрушить штукатурку.

Следующий этап штукатурных работ — разравнивание раствора, то есть получение ровной поверхности. Эта операция осуществляется при помощи полутерка, правила, а также сокола после нанесения каждого слоя. Наиболее тщательно разравнивают грунт и накрывку, обрызг требует выполнения этого действия только в том случае, если с него свисают капли раствора. При этом, чем лучше выровнен второй слой, тем легче наносить последний и тем меньше будет его толщина.

Выполняя это действие, полутерок или сокол ведут в любом направлении — горизонтально, вертикально и т. д. Важен результат: гладкая и чистая поверхность.
Когда накрывка схватится, приступают к третьей операции, которая именуется затиркой. Эта операция, в свою очередь, состоит из двух этапов — затирки вкруговую и затир<